Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
CROQUIS VÍAS MARTINGADA Y MITAGO EN EL PICO SAN CARLOS
Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
La vía Martingada en la cara sur oeste del Pico San Carlos es la más fácil de las tres que hay abiertas actualmente en la zona. Fue abierta por J.Saez, A.Bengoechea y G.Lanza ya hace más de 15 años...
Es una vía muy muy recomendable, con una calidad de roca increíble.
Se trata de una escalada relativamente fácil pero en la que es muy importante interpretar bien el itinerario para no salirse de la vía ya que ésta apenas cuenta con material fijo instalado.
La vía comienza bajo una gran chimenea que se puede observar sin problemas desde abajo. Se escala por la izquierda de la chimenea hasta llegar a una cueva donde se monta reunión en un gran bloque, el largo esta limpio. El siguiente largo supera la cueva por la izquierda por un pequeño muro con canalizos para luego desviarse a la derecha por una laja en la que hay un friend empotrado y un clavo. Una vez "chapado" el clavo, afrontamos un pequeño muro más o menos sencillo (IV) pero de difícil protección por las partes más fáciles hasta llegar a la reunión formada por tres clavos.
El tercer largo es el más difícil de la vía. Se sale de la "R" en vertical y a los dos metros nos desviamos a la derecha en busca de las zonas más fáciles. Continuamos escalando con tendencia a la izquierda (dos clavos) hasta encontranos con dos grandes canalizos que se protegen bien con un cámalot azul y uno amarillo. A la salida de estos canalizos se puede observar la "R" de la Vía Mitago a nuestra izquierda, la "R" de que toca está a nuestra derecha en un pequeño nicho formada por un clavo que hay que reforzar.
El siguiente largo continúa de forma más o menos fácil hasta superar un pequeño desplome después del cual hacemos reunión en una pequeña vira (no hay nada en la "R"). La vía continua por la derecha de una gran fisura que se observa encima de esta reunión hasta llegar a una gran repisa en la cual se puede motar la "R" en puentes de roca.
Una vez en esta gran repisa se puede llegar a la cumbre del San Carlos caminado durante unos 5 minutos.
DESCESO: caminando por la ruta normal de San Carlos hacia la canal de San Luis.
MAERIAL: Camalot verde, rojo, amarillo y azúl y un juego de fisureos. Si se va justo levar algún Camalot repetido y friends más pequeños.
La vía Mitago al San Carlos como se ve en el croquis es un poco más difícil que la anterior, sin embargo es relativamente sencillo seguir su itinerario. Aunque las tres vías que hay en la zona son muy recomendables, ésta es desde mi punto de vista la mejor.
-Para comenzar la vía lo mejor es fijarse en el gran diedro de izquierda a derecha que se ve más o menos en el centro de la pared hay un cordino colgado de un puente de roca unos pocos metros por encima de la salida (en invierno aveces llega a taparse!!). La reunión del primer largo es en un gran bloque.
-El segundo largo continua con una dificultad parecida hasta situarnos bajo el gran diedro (no hay nada) y en la reunión hay un clavo.
-En el tercer largo aumenta la dificultad, pero la calidad de roca es muy buena y se puede proteger bastante bien, además hay un puente de roca y un clavo. La reunión esta formada por dos clavos.
-El cuarto largo continúa hasta terminar el diedro, la roca es muy buena y se deja proteger además posee un clavo y un pico con un cordino en los pasos claves. Una vez superado el diedro la dificultad vuelve a bajar pero no la calidad e la roca. No hay reunión montada pero hay múltiples posibilidades donde hacerla.Finalmente continuamos escalando hasta la gran repisa superior donde terminaos la vía y montamos reunión en un un puente de roca.
MATERIAL: Camalot 04, 05, 075,1 y 2 y un juego de fisureros.
DESCESO: caminando por la ruta normal de San Carlos hacia la canal de San Luis
CROQUIS DE ESCALADA DEL PILAR DE NAZARET EN LA TORRE DE LAS COTERAS ROJAS
Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
La Torre de las Coteras Rojas se sitúa junto al collado de La Canalona. La vía de escalada "El Pilar de Nazaret" puede observarse sin ningún problema durante el último tramo de subida de la canal de La Canalona.
La vía ha sido re-equipada en verano de 2010, pero ojo!!! re-equipada no sobre-equipada!! Es decir, se ha cambiado lo viejo por lo nuevo.
Aunque a simple vista el croquis pueda hacernos pensar que se trata de una escalada no muy difícil, conviene afrontarla sobrada de grado ya que los seguros instalados son pocos, las posibilidades de protección no son muchas y los largos en general son mantenidos.
La calidad de la roca es muy buena en general. La primera reunión se realiza en un pequeño nicho sobre unos clavos, la segunda en un marcado "hombro en medio de la pared sobre parabolts y la tercera después de una placa en otro pequeño nicho sobre unos clavos.
Como comenté la vía es muy mantenida y no se puede despreciar ningún largo. La clave esta en el primer largo y en el último el cual posee un paso muy concentrado protegido por una chapa pero obligado.
El descenso se realiza caminando por detrás.
MUY RECOMENDABLE
CROQUIS AGUJA DE LA CANALONA VÍA NORMAL
Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
La aguja de la Canalona se ha convertido en una clásica de Picos de Europa, aqui se muestra el"croquis" de escalada de la vía normal a la "Aguja de la Canalona" de ascenso y descenso. Se trata de una escalada fácil y muy recomendable ya que su cumbre es muy bonita. Las reuniones estan equipadas con parabolts. Es recomendable entrar desde el collado de la canalona por una vira que se ve claramente. Atención con la caida de piedras en los primeros largos. Descenso por la misma vía.
CROQUIS AGUJA DE LA CANALONA VÍA CAPRICHO CON VARIANTE DIRECTA DE SALIDA
Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
La "Aguja de La Canalona" se ha convertido en una clásica de escalada de Picos de Europa, en ella existen múltiples vías, aqui se muestra el "croquis" de escalada de la "vía Capricho" con la variante directa abierta por "los Cholos". El largo de 6a es un poco expuesto en la salida de la reunión. El largo de 6b+ se hace duro, esta semiequpado con clavos. Las reuniones importantes son sobre sobre clavos. El descesno se realiza por la ruta normal. Llevar material pequeño para protegerse, es dificil instalar seguros aparte de los existentes. Muy buena roca.Tiempo estimado: aproximadamente entre dos y tres horas.
CROQUIS AGUJA DE BUSTAMANTE
Croquis de la Aguja de Bustamante.
La vía que se muestra más a la izquierda tiene un primer largo muy bueno y recomendado. Consiste en un diedro y babaresa fisurado que se deja proteger bastante bien.
La vía de más a la derecha recorre el espolón central de la aguja. Hay que tener cuidado con algún tramo de roca rota al principio del primer largo. Si se recorre completamente por el filo del espolón es muy bonita aunque un poco dificil de proteger.
La primera reunión es en un gran puente de roca y la segunda tiene dos parabolts con anilla desde la que se rapela hasta el collado.
El primer largo es una pequeña trepada algo rota en dirección a una larga fisura (siguientes largos) con un pequeño paso concentrado que posee un clavo. Se monta reunión sobre un parabolt que conviene reforzar.
El siguiente largo consiste en una fisura-babaresa muy mantenida. En la salida se encuentran dos clavos y un fisurero empotrado el resto está limpio, se protege con camalots del 0,4 al 1 (el rojo) si se va justo conviene llevarlos repetidos. Los fisureros también van bien. La reunión posee dos parabolts)
El tercer largo consiste en un diedro-fisura menos mantenido pero con un paso más concentrado. Se protege muy bien con camalots del dos y tres (amarillos y azul) (si se va justo conviene llevarlos repetido o incluso llevar uno del 3.5). Una vez superado el diedro se continua hasta rodear un hombro en cuyo alto se monta la "R" (un clavo).
El último largo te lleva a un espolón plaquero bastante aéreo y bonito de muy buena roca protegido con dos chapas. La reunión se monta sobre unos cordinos en unos bloques desde la que se rapela por una pequeña canal que se intuye hasta encontrarnos en una repisa con otros dos clavos con cordino y maillón sobre los que se hace otro rápel.
La vía Ecce Homo se puede divisar descendiendo por el camino desde la Horcadina de Cobarrobles hacia Áliva.
Más información: ESCALADA EN ROCA EN LOS PICOS DE EUROPA (Ángel Bengoechea, Miguel Rodríguez)
Se trata de una escalada muy recomendable predominantemente sobre fisuras que se protegen muy bien.El primer largo es una pequeña trepada algo rota en dirección a una larga fisura (siguientes largos) con un pequeño paso concentrado que posee un clavo. Se monta reunión sobre un parabolt que conviene reforzar.
El siguiente largo consiste en una fisura-babaresa muy mantenida. En la salida se encuentran dos clavos y un fisurero empotrado el resto está limpio, se protege con camalots del 0,4 al 1 (el rojo) si se va justo conviene llevarlos repetidos. Los fisureros también van bien. La reunión posee dos parabolts)
El tercer largo consiste en un diedro-fisura menos mantenido pero con un paso más concentrado. Se protege muy bien con camalots del dos y tres (amarillos y azul) (si se va justo conviene llevarlos repetido o incluso llevar uno del 3.5). Una vez superado el diedro se continua hasta rodear un hombro en cuyo alto se monta la "R" (un clavo).
El último largo te lleva a un espolón plaquero bastante aéreo y bonito de muy buena roca protegido con dos chapas. La reunión se monta sobre unos cordinos en unos bloques desde la que se rapela por una pequeña canal que se intuye hasta encontrarnos en una repisa con otros dos clavos con cordino y maillón sobre los que se hace otro rápel.
CARA SUR DEL PICU URRIELLU, VÍA DIRECTA DE LOS MARTÍNEZ
Aquí se muestra el croquis de escalada de la vía directa de los Martinez en la car sur del Naranjo de Bulnes. Esta vía es además la vía normal de descenso.
Todas las reuniones se encuentran perfectamente equipadas con parabolts, pero en los largos apenas hay nada salvo algun clavo en el segundo largo. Van muy bien los camalots del nº1 y nº2 para los canalizos.
Atención a la caida de piedras si hay cordadas por encima ya que en el anfiteatro superior hay piedra suelta. Tener cuidado de no tirarlas cuando se llegue a esta zona.
Tiempo estimado: Una hora de aproximación desde el refugio y entre una hora y media y tres horas de escalada
Todas las reuniones se encuentran perfectamente equipadas con parabolts, pero en los largos apenas hay nada salvo algun clavo en el segundo largo. Van muy bien los camalots del nº1 y nº2 para los canalizos.
Atención a la caida de piedras si hay cordadas por encima ya que en el anfiteatro superior hay piedra suelta. Tener cuidado de no tirarlas cuando se llegue a esta zona.
Tiempo estimado: Una hora de aproximación desde el refugio y entre una hora y media y tres horas de escalada
CARA ESTE DEL PICU URRIELLU VÍA CEPEDA
La "Cepeda" es la "vía" más repetida de la cara "Este del Picu Urriellu", aqui se puede ver su"croquis de escalada".
Aunque la dificultad no es grande conviene afrontarla un poco sobrado de gardo. En los largos hay pocos seguros insatalados. La mayoría de las reuniones se montan sobre clavos, a veces es difícil verlos por lo que hay que ir con cuidado de no pasarselas o perderse de la vía ya que aveces su trazado es dudoso de seguir.
De la cuarta reunión se puede rapelar en caso de tener que abandonar la escalada. El largo más dificil (V+) posee un parabolt en el paso pero aún asi hay que afrontarlo con decisión, la reunón está al otro lado de un gran puente de roca por el cual hay que pasar (se sale al lado del anfiteatro). Desde aqui se puede salir por el anfiteatro o continuar por el filo un largo más.
Se trata de una bonita vía, muy recomendable.
Horario: entre 3 y 5 horas.
Longitud: unos 350m
Descenso: por los rapeles de la cara sur
Aunque la dificultad no es grande conviene afrontarla un poco sobrado de gardo. En los largos hay pocos seguros insatalados. La mayoría de las reuniones se montan sobre clavos, a veces es difícil verlos por lo que hay que ir con cuidado de no pasarselas o perderse de la vía ya que aveces su trazado es dudoso de seguir.
De la cuarta reunión se puede rapelar en caso de tener que abandonar la escalada. El largo más dificil (V+) posee un parabolt en el paso pero aún asi hay que afrontarlo con decisión, la reunón está al otro lado de un gran puente de roca por el cual hay que pasar (se sale al lado del anfiteatro). Desde aqui se puede salir por el anfiteatro o continuar por el filo un largo más.
Se trata de una bonita vía, muy recomendable.
Horario: entre 3 y 5 horas.
Longitud: unos 350m
Descenso: por los rapeles de la cara sur